拉萨日记

day1 and day2

长年的束缚让我不知道到底去哪才能找回在路上的感觉了，神农架、四姑娘山、西藏、新疆、一天到晚忙的很烦确实也没有心思提前计划什么行程，在最慌乱无助的时候终于认为，是时候自己去趟拉萨了，啥也不用计划，就坐火车去晒几天太阳，仅此而已，完成这个所有行者都曾自己做过的事情。

火车票很好订，我订了除夕和初一的去程，初九和初十的返程，给自己最大限度的临时决定权。深绿色的车皮很怀旧，看似老土实则防风防砂，内部每个窗口和床头都有供氧口，车窗玻璃超厚而且还挺干净。车上的人基本上都是第一次去拉萨，而且大都报了旅行团，行程很满，我闷着声听着别人对行程的各种憧憬，看看有没有谁能跟我一路，一开始有一个和我一样大的人是自己来的，但是他报了团，走珠峰那条线，和他一起聊天的是个年纪大点的，也是自己一个人来的，没什么计划，先去拉萨找个朋友，然后自己随便转转，不过他年纪太大了，似乎也没法跟我一路，本来想默默的坐着火车就这么走一路，不过想想这44个小时的火车好像时间太长了，百无聊赖还是跟人家攀谈起来，透露出我也是自己一个人上路的，聊得虽然起劲，但大部分我给他们介绍经验，挺没成就感的。
与人混熟的最大好处就是可以拼饭，我的第一顿饭是自己在餐车吃的，火车上的盒饭通常没有一个完整的菜，咸菜、摊鸡蛋、一片火腿、一个炒的素菜，这就算四个菜！妈的随便来个小领导就可以在餐厅免费吃喝一大桌子菜，而且是一个人！这些成本全从这些垃圾盒饭的利润里来的。我给车厢里的人介绍了各种餐车的规矩，第二天中午就有人和我一起去餐车点菜了，而且尝到甜头之后，第二天晚餐的时候我的队伍壮大到了四个人。
最后进入和我聚餐的队伍的是和我同一车厢的一个小伙子，刚工作没多长时间，跟爸爸妈妈一起出来旅游，这家人真的是个挺幸福的家庭，运气各种好，全家人都是一辈子都吃过苦，甚至没怎么工作，赚钱很容易，全是在幸运的时间赶上了幸运的机会，这个年纪的爸爸妈妈一辈子买菜不问价的我还真没见过几个，我说的是能在这种时候和我在去拉萨的火车上遇见的人里。
车过西宁之后进入戈壁很多人就开始各种照相，又是在我的带头下，大家在格尔木停靠的时候拿着各种纸巾下车擦玻璃，我和同车厢的这一家人擦的最起劲，我和小伙子在外面擦，他妈妈在里面擦，整片玻璃无死角，虽然别人也学着我们擦自己跟前的玻璃，但是效果差的很明显，在后来大家都聚集在玻璃前看牦牛和藏羚羊时都纷纷赞叹我们这快玻璃是擦的最给劲的。
我很清楚自己会对高原反应比较敏感，所以在邀了大部队和我一起去餐车吃饭的时候放开腮帮子吃了三碗饭，结果刚吃完饭就觉得胃里供氧不足，脑子开始犯蒙，回车厢之后马上就躺床上了，感觉头皮很紧，但并不像以前高反那样头疼，有点象脑袋戴着一个超重的钢盔被人暴打，没有皮肉的疼痛但是脑袋很蒙，夜里1点多醒来之后觉得有明显头痛感了，啥都没想直接找列车员要了跟吸氧管，插上床头的氧气口里，早上再次醒来时舒服多了。

day3

早上8点多火车路过唐古拉山口，那有小的停靠站，火车停下了但是并没有开车门，只是为了让大家看清现在恐怖的海拔米数，让人纷纷赞叹这个世界铁路史上的奇迹，唐古拉站以前还有两个人值守，都得了肺气肿，现在已经没有人常驻了。沿途看到了很多向牺牲在青藏铁路的铁道兵各种致敬的标语，在漫长的冻土上似乎听不到太多纪念他们的声音，有点凄凉。
路上的牦牛无数，有人说看到了一只藏羚羊，但是我好像没看清是什么。天变蓝了倒是有心理准备，不过云彩似乎只在六层楼高的位置....还是挺震撼的，这里离天太近了。不知道车行到什么时候铁路变成一条的了，也就是说，来回的火车都得走一条线，果然，在临近拉萨的时候火车要临时停车，等对开来的火车开过去之后再继续走，只有这一小段是双轨。拉萨火车站很漂亮，完全不像是一个火车站，而像是一个藏式宫殿，庄严、干净、色彩艳丽，车站员工整齐额站成一排欢迎远方的来客，太有尊享感了，毕竟这是铁路的尽头啊，一天到晚也没有几辆车能进站，就像天堂的火车站一样。
出了门我背着沉重的背包，一步一步的走出车站，站外广场也很空旷，走到路边有些出租车和公交车，大家在车上的时候其实并没有商量好是不是住在一起，只是拼车的时候互相问一下去什么地方附近找住的地方，我想住在大昭寺附近，有几个多少聊过几句的人订了小昭寺附近的宾馆，我跟他们同车先去小昭寺把他们放下，我自己再去大昭寺。由于大昭寺附近都是步行街，司机要把我放在一个比较远的地方让我走过去，这是我一个人出去的习惯，先负重在一个城市最繁华的地方走上一大圈，然后选定一个地方住下来，但是唯独这次，这个习惯成了致命的错误。
我绕着八角街外沿的街道找住的地方，上楼下楼的沿着牌子问了半天发现都没开业，没办法只能问问附近的路人，有人说让我往外走一走，路口拐过去好像有住的地方，那几乎是我下出租车的地方，我发现有个很有名的旅店—平措，进门之前还看见有其他人大箱小箱的往里走，看来也是跟我同一趟车下来的，我们一起进去打听，结果前台说已经满了，只能等明天再看，于是我就跟一个在平措门口遇上的哥们一起再去找下一家。平措旁边其实就有一家，在3层，走上去很费劲，问了半天发现好像没有空调和电热毯，根据前人的经验冬天住拉萨还是尽量要有空调或者电热毯的，所以我们只能连呼哧带喘的下楼，继续走，出门的时候碰见两个也背着包的人，上去搭讪几句他们说是正要离开拉萨的，他们住在西藏大学附近，价格便宜而且有电热毯有无线网，所以我们俩就打了一辆车，往他们说的方向开，路过东错的时候下车问了一下价格，稍有点贵，决定再去西藏大学那家看看，其实并不是太远，只是在路边一个不起眼的小宾馆，门口就是公交车站，叫宜家宾馆，我们觉得还挺合适，才80块钱一天，上去放了行李办了手续，准备出去找饭吃。和我同住的哥们叫老李，是江西人，做建筑行业，他说他在北京上的学，他说我一张嘴他就知道我是北京人了，我说亲切吧，他说那当然，他在北航读了4年书。他这似乎是头一次自己出远门，打算在拉萨呆两天就往尼泊尔方向去，因为只能包车，所以这两天要特别留意平措和东措的帖子。
走这一路背着大包我确实有点吃不消，和普通高原反应的头痛不同的是这次头很紧，就像带了一个特别小号的帽子，要不是有同伴一起的话自己是不愿意出门的，我们在大众点评上查了附近吃饭的地方，选了一个还挺近的打车去，结果下来找了一大圈连个影子也没有，通过地图上的位置判断我断定应该就是左手边一个工程帷帐里被拆了的残骸了，我们俩都挺饿的了不想再走，就随便找了个开着门的韩国烤肉馆子进去吃，饭还没吃完我觉得我的精神状态越来越差，就提出待会去对面医院租个氧气袋，省得晚上还痛苦。医院的急诊倒是一直开着，氧气袋只售不租，我就只能买了个新的，充好氧气之后我就坐在旁边吸几口试试，结果越吸越头疼，我问护士咋回事，她说新氧气袋里面有橡胶味，吸起来会有些不舒服，我又吸了几口，觉得神志越来越模糊，连站起来的力气都没有了，就让老李先自己去东措看拼车的帖子，我在医院的注射室里吸一会儿医院的湿氧，吸了大概一小时我才缓过点气力来，我很纳闷为什么这次吸氧都不管用了，以前只有吸半小时我就应该可以活蹦乱跳了，打车回住的地方之后我很快就睡了，盖着很厚的被子，我一直都觉得很冷，从下午出去吃饭的时候就觉得冷，一直到晚上开着电热毯睡觉也还是觉得冷，睡的特别难受，直到第二天早上还是冷，我突然帽子里闪过一个念头，好像这是发烧，不是高原反应。

day4
于是我只能赶紧爬起来自己又去了昨天那家医院，重新挂了号排队然后验血，还好医生说炎症不太大，吃点药就好了，但是还是有些缺氧，又让我吸了两个小时氧才走。当退烧药劲上来之后精神状态自然就好了，我给海三发了短信说我有点发烧在医院吸氧呢，本来想说晚上找时间见个面，结果过一会他就回短信说直接来医院找我。海三一来就悠然的地主形象，与街上很多藏民的简朴形象全然不同，棒球帽、格子衫、newbalance的球鞋，随便聊了几句近况就带我出去吃饭了。地主的姿态一上车就尽显无疑，粗野自信的开车风格，在这个古老的现代化城市走的随心所欲，就像林丹打球一样闭着眼也无所谓。海三想带我吃藏餐，但是走了好几条街商业街都没有发现营业的藏餐馆，最后还是找了个川菜馆子吃了些饭，我虽然刚吸过氧但是退烧药的药劲刚过，又开始难受起来，也不敢抽烟了，为了要面子勉强站直了跟着海三回家。

海三的家在一个书画协会的住宿区里，小区是标准的6层楼的小区，但惟独海三的家是里面的一排小四合院中的一座。一座，很少听这个词了，虽然不是北京那种四合院，只是自建的小院，客厅里外好几层，外面会客厅的阳光充足，里面的客厅桌上摆满了各种颜色的小吃，海三的家人我其实都见过的，只是他们不记得我。进到里面客厅的时候海三的妹妹对他嘀咕了一句鸟语，海三乐了一下，带我进了里面一个很小的屋子，面前一排香案和各种贡品，海三说过年要祭拜一下，并且给我演示，捏起一个杂粮盆里的几粒青稞，甩三下然后放嘴里，我不知道我看的姿势是不是规范，反正很新奇的照做了，我问他是这样么，他说对。所有房间的墙上都有各种各样的艺术品，大多是叔叔自己画的。以前我们上大学的时候暑假要去外地写生，海三直接递张假条就回家玩去了，原因有有力，他爸爸就是画家，在拉萨....随便写生。
海三全家人都集中在一个最大的客厅里跟我聊天，我硬顶着发烧的脑袋觉得这病实在是太暴殄天物了，面前全是吃的，我连名字都没记住几样，很想多吃点但是因为发烧实在吃不下去，当然我没有浪费这个在藏民家做客的大好时机，问了叔叔阿姨很多以前疑惑的问题，比如以前因为闻不惯酥油灯的味道不敢喝酥油茶，不知道青稞酒到底能不能喝醉，阿姨自然是直接拿实物给我解释.....其实酥油茶跟奶茶没什么区别，特别好喝，平时是放在暖瓶里的，虽然大都是自己家做的，但是因为酥油都一样，所以酥油茶的味道应该都是一样的，这让我觉得其实酥油茶完全可以登大雅之堂，在全世界的咖啡屋里销售。青稞酒也同样惊喜，像是水果酿的饮料，清甜爽口，按照我的外出习惯，海三说他们家里喝的青稞酒都当地的企业制作的，在别的城市买不到，城里也说不好在哪能有卖的，所以我直接就让他回头帮我买两桶带走，他说没问题。

从家里出来之后海三说带我去八廓街转转，并且叫上了一个他的好友，一起找地方吃饭，他们在车上不停的打电话找哪家藏餐厅还开着，但是很不幸，春节全关了，只能去吃火锅了，快到火锅店的时候我已经烧的快走不动了，赶紧吃了片退烧药，迷迷糊糊的聊了半个多小时才缓过来，席间他们针对我的兴趣向我介绍了西藏值得我去的地方，因为大多建筑的风格是一样的，至于那些珍奇的佛像，对于我们这些外行来说看了也不知道看的是什么。

回到宾馆以后，老李跟我聊了这一天的见闻，他去了大昭寺小昭寺，并且被大昭寺的野猫咬破了手，找了好几家医院才找到狂犬疫苗，但是因为他过两天要去尼泊尔，不能按时打第二针，效果怎样只能听天由命了。

day5

出于退烧药对精力的控制我中午起床并且溜溜达达往大昭寺的方向去，在德克士买了早饭慢悠悠的吃着，然后吃消炎药，拉萨的天几乎是深蓝的，就是以前色彩老师说的那样，就用群青，不用调色就对了，雪白的房子和天空上不多的几片云彩形成很干净的画面，不过并没有想象中的原始，毕竟这也是一个现代化的旅游城市了，房屋的墙好像每年都要重新刷一遍，白色的墙彩色的门窗，其实门窗的样式和色彩很多的，并不枯燥，但是统一感也很强，有些门有很久很久的历史，雕画的精致无比。围着大昭寺外墙一圈就算是八廓街，春节期间因为要路政改建所以把临时商铺全都挪到外面去了，平时会更热闹些。大昭寺的门票挺贵的，好像进去的人不是很多，不过我还是买票进去了，而且买的全票，大昭寺上下总共没有几间房，而且都不让进，半天都没有弄明白该看的东西在哪，最后才发现一层走廊有个小门还没进过，走过去才发现这才是大堂，像所有的藏庙一样，有几排僧人念经用的座垫，各种佛龛，以及藏庙中特有的从空中悬挂下来的各种帷幔，我不知道那些东西是不是都叫经幡。大昭寺厅内四周的各种佛像都是宝贝，来朝拜的各式藏民大都提着暖壶，为酥油灯添酥油，即便是穿着现代华贵的信徒，见了每尊佛像也都非常敬畏的弯着腰下跪，口中一直念念有词，看一圈的时间很短，但是看不懂啊，只能又看一圈，尽量让自己记住眼前的这种圣境。

从大昭寺出来我的身体还是不够听使唤，步履蹒跚高烧不止，所以只能老老实实回宾馆去休息。

晚饭好像是等老李回来一起在一个清真馆子吃的牛肉面，老李已经与人约定好一起包车去尼泊尔，他把行李还留在了这个宾馆，他说回来以后还住这。

day6
再次醒来身体就稍微听使唤一些了，至少不发烧了，所以满怀兴奋的跑去了布达拉宫，之前已经坐车路过好几次了，布达拉宫好像就在一个进入市中心的主干道旁，仔细看过之后才发现它其实是坐落在一个山坡的顶上，不过上下山的楼梯修的很特别，楼梯上是有城墙的，与宫殿一样漆成白雪色，山坡上下还有各种小的建筑，整体看上去就像和山是生长在一起的，所以这种威严感是其他宫殿远不能及的。
沿着楼梯慢慢的爬到宫殿真正的门口要很久，安检也挺严格，不管什么液体都要倒掉。宫殿内的房间其实都很小，路很窄，甚至走廊好像也能当房间用，很多房间都会用达赖的衣钵叠成坐禅的姿势直接供奉，精神领袖的威严处处可见，虽然外面武警无数，但是宗教的信仰他们还是不能管的，各种金佛在各种大小房间里我完全不知道有什么区别，总之就是多，而且看着都应该是纯金的，不过房间都很破旧，不像汉传佛教那样厅堂只摆一样东西，这里随便一个3平米的小房间也能摆上几百年物件，不光是金佛，各种照片，生活用品和祭祀用的东西到处都是，其实看着有点乱，就像是在人家里的感觉，照片都是卡在玻璃柜的门上，似乎没什么摆放顺序和方式可言，就都随意摆放就行，如果不是那些布满尘土的各种黄金，很像是在一个房间小小的农家。当然，实际并不是这样的，只是我胡乱猜。
各种生活和参政议政的房间参观的眼花缭乱，最后看到的是横货，供奉几世达赖喇嘛和班禅喇嘛以及各种大师的金身，其实能看见的都是方正的金色底座，前来朝圣的藏民也不怎么抬眼去看，只管挨着个的献上各种东西。有些殿是不让进的，藏民会在木楼梯下把供品递给工作人员，由他们上去摆放。其实我都不知道怎么写这些，总觉得语言实在太不敬了，但是没得办法，看的一头雾水啊。
从布达拉宫出来我又去了一趟马路对面的观景台，看来确实只有这里的布达拉宫最好看，趁着明亮的阳光又重新拍了几张照片，在路边小卖部买了点饼干，继续下一站-色拉寺。
想去色拉寺是因为想看辩经，据说每天下午都有，但是我去那门口找了半天也没看见，也有其他旅游的人问辩经在哪，好像也没有答案。一进山门人家看只要是旅游的人是叫去买票，咋装也装不像，里面有很多朝拜的人排队，但是游客不用排，毕竟买票了，想去哪都行，沿着一条往上走应该就是主干道了，两边都是各种房子小院，看门牌好像是各种僧人的居所，只要开着门的都可以去院里随便看看。对游客来说看的是美丽的建筑和美丽的人，不过在这里，更生活化一些，不会为了让你参观而把四处都收拾的大气磅礴光鲜亮丽也不会特意穿一身干净整洁的僧袍候着你，他们就是在生活，这就是他们的生活，七彩绚丽的门窗对他们来说只是普通的房子，各种修修补补，不用的房子就不修了，窗户就破碎着放在那，我自己甚至感觉到随便进入人家休息的院子拍来拍去很不礼貌，所以只是四处走走看看，闻闻听听，不说不问，时常有僧人面对面走来，如果能冲我笑一下我就很高兴的点头微笑尊敬的向人家打招呼。如果说参观景点的话地图上会有一些推荐的地方，通常每个寺庙会有几个大的扎仓，内容对我来说都差不多，排队看几个也就无所谓看不看了，反而一些僧人生活的小院子我倒是很想站在里面好好感受一下，最后我在一个好像晃了的院子后面找了个时候坐了下来四周好像是个后院，有很多树，也有玛尼石，树上树下有很多麻雀跳来跳去，我干脆换了长焦镜头，边休息边拍麻雀玩。

day7

按照海三他们的推荐，我去了哲蚌寺，因为这是拉萨最大最权威的寺庙，据说这里对拉赖的拥护最厉害，容易暴乱，但是安全防范也最多，武警都在寺里执勤，所以其实很安全。出租车只停在山脚下，走上去要很远，我侥幸看到了专门送信徒上山的小巴车，票价很便宜。哲蚌寺也是依山而建，要走很高，水道右边有条路慢慢上山通往各个扎仓，水道左边是山石，上面好像有很漂亮的玛尼堆，看了一些建筑之后我对这些扎仓的兴趣已经不大了，于是过桥慢慢去爬山，除了玛尼石，好像还有简易的小窝棚，里面有人进出，不知道是不是寺庙的人，玛尼堆爬着很累，但是必须得一直往上走才能绕回到寺庙里，每个扎仓的门口果然都有武警维持治安，甚至指导信徒排队。